Il n’est pas toujours facile de comprendre le degré de performance et le mode d’action des produits de protection solaire. Or c’est indispensable si l’on veut bien les choisir et les utiliser. On distingue la protection solaire de l’extérieur (exogène) ou de l’intérieur ( endogène)
Les rayonnements ultraviolets (UV) sont des rayonnements électromagnétiques dont la longueur d’onde est comprise entre 100 et 400 nm.
Le spectre UV est sous‐divisé en 3 régions :
Face à un rayonnement solaire important, le corps développe le bronzage : c’est sa réaction de défense.
Les UV-B provoquent la multiplication des cellules de la couche superficielle de la peau ; les kératinocytes. La peau devient ainsi plus solide et moins perméable aux rayonnements. Les UV-B stimulent également la production de pigment, la mélanine, grâce aux mélanocytes qui sont les cellules pigmentaires de la peau.
Un coup de soleil est une réaction inflammatoire provoquée par une exposition trop importante aux rayons UV ; Les UV-B détériorent des fragments d’ADN dans des cellules superficielles de la peau. Ces fragments sont relâchés entre les cellules. Les cellules proches de celles qui sont lésées, repèrent le phénomène et stimulent des cellules inflammatoires pour amorcer le processus de cicatrisation après la mort d’une cellule et éliminer celles dont l’ADN a été endommagé.
On distingue la protection solaire de l’extérieur (exogène) ou de l’intérieur ( endogène).
L’utilisation de produits de protection solaire arrive seulement en 3ème position ( après la limitation de l’exposition et le port de vêtements de protection) La photoprotection exogène consiste à réduire les rayonnements ultra violets de la lumière du soleil (UV dans la plage 290-400 nm), récemment sont apparus des concepts de protection pour le rayonnement infra rouge ( IR 760- 4000 Hz).
Filtres inorganiques et filtres organiques
A propos des filtres solaires, il est préférable de parler de :
Aujourd’hui les consommateurs distinguent surtout les produits solaires grâce à l‘indice de protection noté sur l’emballage ( IP), ou FPS, Facteur de protection solaire ou en anglais SPF, Sun protection factor. Cette mention se rapporte souvent à l’effet protecteur contre les UVB.
De nombreux pays classent les produits de protections solaires en fonction de leur performance de protection :
Mais les consommateurs sont plus attachés au FPS qu’à la catégorie de protection, le FPS reste leur principal critère d’achat, alors que les conséquences négatives de l’exposition aux UVA sont bien connues ( vieillissement de la peau, facteur de cancer, etc).
La mesure de la performance de la protection contre les UV-A est la norme australienne selon laquelle au moins 90% du rayonnement UV-A doit être absorbée.
Le facteur de protection UV-A est le rapport entre la dose d’UV-A minimale nécessaire pour induire un effet de pigmentation persistante sur une peau protégée par un produit de protection solaire et la dose d’UV-A nécessaire pour induire le brunissement minimal sur la même peau non protégée. La grandeur de référence pour les UV-A est donc la pigmentation alors que c’est l’érythème pour les UV-B.
Certains produits de protection solaires intègrent une protection IR : le rayonnement infra rouge,IR. Le rayonnement IR est moins énergétique que le rayonnement UV, mais il pénètre plus profondément dans la peau que les rayons UV, et ce quel que soit le type de peau. Il endommagerait ainsi le collagène et favoriserait le vieillissement cutané ( à ce jour on ignore s’il favorise la cancérogénèse).
Le rayonnement IR augmente donc le stress oxydatif, divers antioxydants ont été imaginés pour neutraliser dans les cellules cutanées, les radicaux réactifs de l’oxygène induits par le rayonnement IR à onde courte, ainsi que leurs composants. Les effets observés dans la seule étude clinique conduite à ce jour s’avèrent modestes.
A ce jour il n’existe pas de substance filtrante IR pouvant être intégrée dans les produits de protection solaire.
Les nanomatériaux ont une taille de 100 nanomètres ou moins dans une ou plusieurs dimensions ( hauteur, largeur, longueur) et ont des propriétés nanospécifiques.
Dans le domaine de la protection solaires
Ces substances peuvent être facilement dispersées dans les crèmes et lotions en raison de leur petite taille, appliquées sur la peau et sont invisibles.
Quand un produit solaire contient des nanoparticules, ceux-ci doivent être déclarés sur l’emballage. Les nanoparticules n’ont pas bonne réputation, mais il faut savoir que les nanoparticules des produits solaires sont incluses dans le produit et ne peuvent pas être inhalées contrairement aux nanoparticules de l’atmosphère ambiant ( issues de la circulation routière notamment). Des études d’absorption cutanée attestent que les filtres UV nanoparticulaires ne franchissent pas la couche cornée et ne peuvent donc pas atteindre les cellules cutanées ou la circulation sanguine.
Le dioxyde de titane et l‘oxyde de zinc présentent une activité photocatalytique qui peut causer la formation de radicaux libres, pour y remédier les particules d’oxydes de zinc et de dioxyde de titane sont enveloppées de composés de silicone, de silicium ou d’aluminium.
Par ailleurs les liposomes, qui sont pourtant également des nanoparticules et contenus dans d’autre produits cosmétiques ne suscitent pas autant d’inquiétude dans le grand public.
Certains filtres UV ont une structure chimique qui ressemble à celle des hormones sexuelles c’est pourquoi ils ont été soupçonnés de déployer une action hormonale dans l’organisme humain. Des expériences in vitro et chez l’animal ont démontré des effets oestrogéniques pour certains filtres UV ( mais effets faibles alors que les doses de filtres étaient élevées). Mais malgré l’utilisation massive de crèmes solaires depuis des décennies, il n’existe pas d’indice qui suggère que les filtres UV provoquent des troubles hormonaux chez l’être humain.
L’évaluation de la résistance à l’eau s’effectue selon des méthoses normalisées chez des volontaires :
Le Facteur de protection solaire est déterminé chez des volontaires dans le cadre d’étude en utilisant 2 mg de produit solaire par cm2 de peau. En pratique nous utilisons beaucoup moins de produit solaire, parfois moins de 1 mg de produit par cm2. Par conséquent la protection solaire est bien moindre que le FPS mentionné sur l’emballage du produit.
Par ailleurs on sait que la perte de performance d’un produit solaire est très élévée, en raison du frottement avec les vêtements, l’eau, la transpiration. Il faut donc appliquer ensuite régulièrement du produit solaire.
La protection solaire systémique a pour objectif de protéger de façon uniforme tout l’organisme, on identifie diverses sources de protection solaire endogène :
Les produits sont efficaces pour la protection solaire exogène. Les rayonnements UV-B et UV-A peuvent être réduits efficacement. Il est prouvé qu’une protection solaire topique conséquente protège contre certaines formes de cancer de la peau et le vieillissement cutané. A ce jour le bénéfice de la protection cutanée contre les IR est incertaine. Mais choisir une protection solaire n’est pas toujours facile compte tenu du choix très vaste, y compris pour la formulation ( lotion, gel, huile, mousse, spray, etc). Il faut privilégier 2 critères pour choisir un produit : le facteur de protection solaire ( FPS) et une protection UV-A suffisante ( le logo UV-A doit figurer sur le produit). Il est préférable de choisir un produit résistant à l’eau. Ces 3 caractéristiques de performance sont standardisées et officiellement normalisés (ce qui n’est pas le cas pour les aspects hydratants et antioxydants). Et enfin il faut se souvenir que seuls les produits de protection solaire que l’on utilise sont efficaces et que l’utilisation de produits de protection solaire arrive seulement en 3ème position (après la limitation de l’exposition au soleil et le port de vêtements de protection).
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2014 ATOUSANTE par edenweb
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